# ¿Cómo se instala piso laminado sobre concreto? Primero pruebe la humedad de la losa, luego revise que esté pareja, extienda la barrera de vapor con su underlayment y flote las tablas dejando junta de expansión contra cada muro. El piso laminado nunca se pega ni se clava al concreto: descansa suelto encima, como piso flotante. ## En resumen - Haga la prueba de humedad antes de comprar material. La humedad de la losa es lo que arruina el laminado sobre concreto. - Desbaste los picos y rellene los bajos hasta que la losa cumpla la tolerancia que pide el instructivo. - Ponga barrera de vapor, o un underlayment que ya la traiga integrada, y selle los traslapes con cinta. - Deje junta de expansión contra cada muro, tubo y marco de puerta. El piso tiene que moverse. - Tape esa junta con zoclo, clavado al muro y nunca al piso. ## ¿Por qué la prueba de humedad decide todo el trabajo? La prueba de humedad decide si el piso dura o se echa a perder. Una losa de concreto sigue soltando agua durante meses o años, y una que se siente completamente seca al tacto todavía puede mandar suficiente vapor hacia arriba como para hinchar los cantos de las tablas, levantar el acabado y criar moho debajo del underlayment. Hay dos métodos ASTM para medirlo. El ASTM F2170 usa sondas colocadas dentro de barrenos en la losa y lee la humedad relativa a profundidad; es el que exige hoy la mayoría de los fabricantes. El ASTM F1869 mide la emisión de vapor desde la superficie con cloruro de calcio anhidro. El ASTM F710 cubre la práctica de preparación de losas de concreto para recibir pisos resilientes. El número que decide si pasa o no lo pone el fabricante del piso, no la norma, y cambia de un producto a otro. Búsquelo en el instructivo, porque instalar sobre una losa fuera de límite normalmente anula la garantía. El plástico pegado con cinta toda la noche es una revisión rápida de obra, no un ensayo. Si amanece con gotas debajo, el problema es seguro; pero que amanezca seco no comprueba que la losa pase. ## ¿Qué tan pareja tiene que quedar la losa? Importa más que esté pareja que a nivel. Un piso flotante trabaja sin problema sobre una losa con pendiente, pero no puede salvar hundimientos ni jorobas. Donde queda colgado sobre un bajo, la unión de click flexiona con cada pisada, y con el tiempo se desgasta, se abre y empieza a rechinar. Cada fabricante publica su tolerancia, casi siempre como desviación máxima en un tramo de 10 pies, y la cifra que más se maneja ronda 3/16 de pulgada. Revise el instructivo de su producto en lugar de suponerlo. Encuentre los defectos arrastrando una regla larga o un nivel de 6 pies en varias direcciones. Marque cada hueco donde le entre un lápiz. Los picos se bajan con pulidora de concreto y captación de polvo. Los bajos se rellenan con mortero de resane o con nivelador autonivelante, respetando el espesor y el agua que indica el saco. Deje curar el resane antes de taparlo, porque el material fresco trae su propia humedad. Barra y aspire al final. Una sola piedrita debajo del underlayment se siente como un bulto duro al pisar. ## ¿Se necesita barrera de vapor sobre la losa? Sí, sobre concreto siempre va una barrera de vapor entre la losa y el laminado. El concreto es permeable, y esa película es lo que impide que la humedad llegue al alma de las tablas. Lo común es polietileno de 6 mil, subido un par de pulgadas por el muro en todo el perímetro, traslapado y sellado con cinta en cada unión. Muchos underlayments para concreto ya traen la película integrada, lo que ahorra un paso. Lo que no debe hacer es poner dos barreras separadas: la humedad que quede atrapada entre ellas no tiene por dónde salir. El underlayment cumple otra función distinta: amortigua, disimula la textura menor de la superficie y quita el sonido hueco de las tablas sobre una losa dura. Los hay de espuma y de fieltro, con distintos espesores y calificación acústica, y algunos pisos vienen con la almohadilla ya pegada a cada tabla. Poner otro underlayment debajo de un piso que ya la trae deja el piso demasiado blando y castiga las uniones. Ojo con no confundirla: esta película no es la membrana retardadora de vapor que va debajo de la losa, que es un material mucho más grueso y se coloca antes de colar. ## ¿Cómo se colocan las tablas? Empiece dejando que el material se aclimate dentro del mismo cuarto donde se va a instalar, normalmente unas 48 horas, con las cajas acostadas y el cuarto a temperatura y humedad de uso normal. Confirme el plazo en el instructivo. Defina la dirección antes de abrir una caja. Correr las tablas paralelas al muro más largo, o hacia la entrada de luz principal, casi siempre se ve mejor, y conviene medir el ancho del cuarto contra el ancho de tabla para no terminar con una hilera final de dos dedos. Extienda la barrera y el underlayment, y arranque la primera hilera contra el muro más derecho con separadores que sostengan la junta de expansión. A las tablas que van contra el muro córteles la lengüeta para que asienten planas. Vaya uniendo hilera con hilera, encontrando las uniones de punta para que nunca queden alineadas, y aproveche los recortes para arrancar la siguiente hilera. Para los tubos, perfore un agujero un poco más grande que el tubo y saque una cuña hasta el canto; después de colocar la tabla, pegue la cuña de regreso. Los marcos de puerta se rebajan por abajo con serrucho para meter la tabla debajo, en vez de recortar la tabla alrededor del marco. Termine retirando los separadores y colocando el zoclo, fijado únicamente al muro. Cualquier clavo o tornillo que atraviese el laminado inmoviliza el piso y lo obliga a pandearse. ## ¿Se puede poner laminado en un sótano o en losa a nivel de piso? Los sótanos son el caso de mayor riesgo, y muchos laminados sí están calificados para uso bajo nivel siempre que la losa pase la prueba de humedad. Tanto la calificación como la garantía las define el fabricante, así que léalas antes de comprar. Las losas bajo nivel cargan más humedad que las de planta alta porque están contra tierra húmeda, y en casas viejas muchas veces se colaron sin membrana retardadora debajo. Haga la prueba en varios puntos, porque la humedad cambia de un extremo al otro, y mida cerca de los muros exteriores, que suele ser donde está peor. Antes de instalar nada, resuelva el origen del agua. Terreno que escurre hacia la casa, bajadas de agua descargando junto al cimiento y una losa que se oscurece después de cada lluvia son señales de un problema que ninguna barrera de vapor arregla. Si hay filtración activa o salitre, primero es el drenaje. Cuando la prueba no pasa, quedan tres caminos: un recubrimiento mitigador de humedad sobre la losa, un sistema de panel que crea cámara de aire, o cambiar a un piso que tolere mejor la humedad. ## Errores comunes - **Saltarse la prueba de humedad** — el vapor de la losa hincha los cantos y anula la garantía, y el daño aparece meses después de terminado el trabajo. - **Instalar sobre una losa despareja** — los tramos sin apoyo flexionan hasta que la unión de click se abre, y eso ya no se repara en su lugar. - **No dejar junta de expansión** — el piso crece contra los muros y se levanta formando una loma en medio del cuarto. - **Clavar el zoclo o las transiciones a través del piso** — un solo clavo en una tabla amarra el piso y lo obliga a pandearse en otro lado. - **Encimar dos almohadillas** — underlayment sobre un piso que ya la trae pegada deja el piso esponjoso y sobrecarga las uniones.