Cómo colar una entrada de concreto

Espesor

4–5 pulg6 pulg para camioneta o casa rodante

Resistencia

4,000 psiACI 332, con aire incluido

Revenimiento

3–5 pulgpisos exteriores

Separación de juntas

8–12 pies2 a 3 veces el espesor en pulgadas

Profundidad de junta

~25% de la losa1 pulg en losa de 4

Curado húmedo

3–7 díasNRMCA CIP 11

En resumen

• El terreno de apoyo influye más en la vida de la cochera que el concreto mismo; compáctelo parejo.
• Pida 4,000 psi (27.6 MPa) con aire incluido donde haya heladas o se usen sales de deshielo.
• Tenga suficiente gente en obra: el acabado es una carrera contra el fraguado, no un trabajo tranquilo.
• Corte juntas cada 8 a 12 pies en losa de 4 pulgadas, a un cuarto del espesor de profundidad.
• Cure de 3 a 7 días, no pise en 24 a 48 horas y no meta vehículos hasta más o menos una semana.

¿Qué hay que resolver antes de que llegue la olla?

Resuelva permisos, servicios enterrados y drenaje antes de pedir el concreto, porque cualquiera de los tres detiene un colado. Empiece por el departamento de construcción: muchas jurisdicciones piden permiso para una cochera nueva, y una entrada que desemboca en calle pública casi siempre requiere una aprobación aparte del acceso o del corte de guarnición.

Después llame al 811. El servicio nacional de aviso antes de excavar marca sin costo las líneas enterradas de gas, electricidad, agua y comunicaciones, y las entradas de cochera pasan seguido justo encima de las tomas domiciliarias.

Planee el drenaje antes de clavar la primera cimbra. La superficie terminada tiene que botar el agua lejos de la casa y del garaje, y la práctica común es una pendiente de entre 1/8 y 1/4 de pulgada por pie, a lo ancho o a lo largo. Decida a dónde va el agua en el punto bajo, porque una cochera que escurre hacia la puerta del garaje crea un problema que ningún sellador arregla.

Consiga la cuadrilla y la herramienta. Una entrada residencial necesita regla, llana ancha de mango, filo de orilla, ranurador o sierra, llana de magnesio, escoba y por lo menos tres personas que sepan lo que hacen. La colocación y el acabado corren al ritmo del concreto, no al suyo.

Por último, planee el lavado del camión. El agua de enjuague de la olla es alcalina y está regulada por las reglas de aguas pluviales de la EPA: destine un área de contención en obra en lugar de dejarla correr a la calle.

¿Qué espesor y qué mezcla pedir?

Cuele de 4 a 5 pulgadas de espesor en una entrada residencial, y suba a 6 pulgadas donde vaya a entrar una casa rodante, una camioneta de trabajo o carga pesada repetida. Más allá de eso casi nunca se paga en una losa residencial; el apoyo uniforme de abajo rinde mucho más que las pulgadas extra.

Especifique la mezcla en lugar de pedir “concreto para cochera”. La ACI 332 marca un mínimo de 4,000 psi (27.6 MPa) con aire incluido para pisos exteriores expuestos a heladas o a químicos de deshielo, que es la mayor parte del país. El revenimiento típico de pisos va de 3 a 5 pulgadas: no acepte que le echen agua en la olla.

El refuerzo conviene, pero no sustituye una buena base. La varilla o la malla electrosoldada mantienen cerradas las fisuras después de que aparecen, más que evitarlas, y el espaciamiento en obra residencial sigue la práctica común salvo que un ingeniero especifique otra cosa bajo ACI 318.

Pida de 5% a 10% más del volumen calculado. Una yarda cúbica cubre 81 ft² a 4 pulgadas y 65 ft² a 5 pulgadas, y los hundimientos del terreno siempre se llevan más de lo que dice la cuenta. Quedarse corto a medio colado deja una junta fría que se vuelve fisura permanente.

¿Cómo se prepara el terreno y la cimbra?

Prepare el terreno buscando uniformidad por encima de todo. El concreto tolera mucho mejor una base pareja aunque sea débil que una base dura en un punto y blanda en otro, porque el apoyo disparejo es lo que agrieta las losas.

Excave a la profundidad de la losa más la capa de base, y retire toda la materia orgánica, la tierra vegetal y las raíces. Rellene y compacte los puntos blandos por capas en vez de taparlos con concreto extra. Casi todos los trabajos ganan con 4 a 6 pulgadas de base granular compactada, y en suelos que drenan mal esa base además le da salida al agua.

Compacte con placa vibratoria por capas, no de una pasada sobre material suelto. La prueba es sencilla: camine encima, y si el talón deja huella marcada, no está compactado.

Arme la cimbra con madera de 2 pulgadas estacada cada 3 o 4 pies, con las estacas clavadas por debajo del canto superior para que no estorben a la regla. Ajuste la cimbra a la pendiente que planeó, tienda un hilo y revise toda la corrida antes de pedir el concreto. Unte desmoldante en la cara interior para que al descimbrar no se despostillen las orillas.

Humedezca el terreno antes de colar en clima caliente: una base seca le chupa el agua al fondo de la losa.

¿Cómo va el día del colado?

El día del colado corre en una secuencia fija, y cada paso espera al concreto, no al reloj. Coloque desde el extremo más lejano hacia la olla, reparta con jalador o pala hasta el espesor completo y compacte contra la cimbra para que no queden huecos en las orillas.

Pase la regla de inmediato, apoyada en las dos cimbras, con movimiento de serrucho y jalando el excedente hacia adelante. Después pase la llana ancha en pasadas perpendiculares a la dirección de la regla, que es lo que tumba los cordones y hunde la grava.

Deténgase y espere. El agua de sangrado va a subir a la superficie, y no pasa nada más hasta que se evapora. Trabajar la superficie con agua de sangrado encima mete esa agua de regreso a la capa superior y produce un acabado débil, polvoso y que se descascara.

Cuando el brillo desaparezca y la superficie aguante una huella ligera, filetee el perímetro, corte o marque las juntas de control y pase la llana de magnesio. Termine con escoba jalada en sentido perpendicular al paso de los carros: los pisos exteriores necesitan agarre, y alisar con llana metálica una losa de exterior la deja resbalosa y, en concreto con aire incluido, arriesga que se desprenda la superficie.

¿Dónde van las juntas de control?

Las juntas de control van a 2 o 3 veces el espesor de la losa en pulgadas, expresado en pies. Una entrada de 4 pulgadas lleva juntas cada 8 a 12 pies; una de 5 pulgadas, cada 10 a 15 pies. Mantenga los tableros más o menos cuadrados, con relación largo-ancho no peor que 1.5 a 1, y ponga junta en cualquier esquina entrante donde la losa cambie de forma.

Córtelas a un cuarto del espesor: 1 pulgada en losa de 4. Una junta demasiado somera no crea un plano débil, y la losa se agrieta por otro lado.

El momento depende del método. Las juntas marcadas con ranurador se hacen durante el acabado, con el concreto todavía plástico. Las juntas aserradas entran cuando el concreto ya fraguó lo suficiente para que la sierra no desmorone el filo pero antes de que el esfuerzo de contracción lo agriete; las sierras de entrada temprana amplían bastante esa ventana.

Las juntas de aislamiento son otra cosa. Donde la entrada topa con la losa del garaje, con una banqueta, con un muro de cimentación o con una columna, ponga material compresible de aislamiento a todo el espesor para que los dos elementos se muevan por su cuenta. Las losas coladas pegadas a una cimentación se agrietan justo en esa línea.

Las juntas de control no evitan la fisura. Deciden por dónde pasa, que es exactamente su función.

¿Cómo se cura y cuándo se puede usar?

Cure manteniéndola húmeda al menos de 3 a 7 días, que es la protección húmeda mínima que pide la guía Concrete in Practice de la NRMCA. El curado es lo que construye resistencia; una losa que se seca al sol pierde durabilidad superficial de forma permanente por buena que fuera la mezcla.

Use el método que permita el clima: encharcamiento, mangueras de goteo, yute húmedo que se mantenga mojado, plástico traslapado y sujetado, o un compuesto de curado formador de membrana conforme a ASTM C309. Elija lo que elija, las primeras 24 horas son las que más pesan.

Los plazos de uso son convención del oficio, no norma publicada. Peatones a las 24 a 48 horas, automóviles a los 7 días, vehículos pesados a los 28. El frío alarga todos, y bajo ACI 306 los protocolos de clima frío se activan cuando la temperatura del aire se mantiene por debajo de 40 °F (4 °C) tres días consecutivos o más.

Dos reglas para el primer invierno. No aplique sales de deshielo: el concreto nuevo todavía no desarrolla su resistencia al descascaramiento. Y espere unos 28 días antes de sellar, porque el sellador sobre humedad de construcción ampolla.

Errores comunes

• Colar sobre terreno sin compactar o disparejo — el apoyo desigual agrieta la losa en el primer año por resistente que sea el concreto.
• Pedir agua en la olla para que entre más fácil — el agua de más sube la relación agua-cemento y debilita para siempre la superficie que recibe todo el desgaste.
• Dar acabado con agua de sangrado encima — esa agua se reincorpora a la capa superior y la cochera termina polvosa y descascarada.
• Cortar las juntas someras o muy separadas — la losa se agrieta por su propia línea en lugar de la que usted marcó.
• Echar sal el primer invierno — el concreto joven no ha desarrollado su resistencia al descascaramiento y la superficie se despega en hojuelas.