¿Cómo se estampa el concreto?

Espesor de losa

4 in (10 cm)piso típico

Revenimiento

3–5 inNRMCA CIP 31

Curado

3–7 díasNRMCA CIP 11

Sellado

a los 28 díaspráctica común

En resumen

• Hasta el momento de sacar los moldes, es trabajo de piso normal.
• La ventana para marcar es corta: todo se prepara antes de que llegue el camión.
• El color sale del color integral, del endurecedor de color o de los dos juntos.
• El desmoldante se aplica justo antes de estampar y se lava después.
• Se cura como cualquier losa y se sella cuando ya soltó humedad.

¿Cuándo se estampa exactamente?

Se estampa cuando ya no hay agua de sangrado y el concreto está firme para sostener el detalle sin hundirse bajo el molde. La prueba de campo es la del pulgar: presione y busque una huella de alrededor de un cuarto de pulgada, sin lechada mojada.

Muy pronto, el molde se hunde, los bordes del patrón se derrumban y la pasta vuelve a cerrar el detalle. Muy tarde, el molde ya no entra: queda una textura apenas insinuada y una losa que hay que desbastar o recubrir.

Esa ventana no es una cifra publicada. Se mueve con la temperatura, el viento, la humedad, el diseño de mezcla y los aditivos: puede ser de menos de una hora en un día caluroso con viento, o de varias horas en clima fresco. Hay que mirar el concreto, no el reloj.

Haga la prueba en una esquina o donde después va a pasar una junta. Si la marca se sostiene nítida, arranque; si se desmorona o se vuelve a cerrar, espere.

Y tome en cuenta que la losa no fragua pareja: lo que se coló primero y la orilla que le pega el sol endurecen antes, así que la secuencia de estampado debe seguir ese avance.

¿Qué debe estar listo antes del colado?

Antes de que llegue el camión, todas las decisiones tienen que estar tomadas. La guía de acabados de la NRMCA ya advierte que la habilidad, la mano de obra y el tiempo definen el resultado, y que cualquier demora una vez que el concreto está en obra le baja calidad al trabajo; el estampado aprieta todavía más ese margen.

Acomode los moldes junto a la losa en el orden en que se van a usar, con el trazo del patrón definido, incluyendo dónde caen los traslapes y la cenefa. Defina con qué esquina arranca cada molde.

Arme la cuadrilla para la ventana, no para el colado: alguien aplica desmoldante, dos o más colocan y apisonan moldes, y alguien va adelante verificando que la superficie siga marcando pareja.

Deje terminadas base, cimbra, refuerzo y ahogados antes de la entrega, y confirme la mezcla: el revenimiento típico de piso es de 3 a 5 pulgadas, y agregar agua en obra para ganar tiempo baja la resistencia y desdibuja la marca.

Tenga listas también las herramientas de detalle: la piel de textura para las orillas donde no llega el molde y los cinceles para las líneas de junta.

¿Cómo se le da color?

El color llega de tres maneras y casi siempre se usan dos juntas. El color integral se dosifica en la planta, así que tiñe todo el espesor y nunca se desgasta, aunque por sí solo da un tono plano y uniforme.

El endurecedor de color se espolvorea sobre la superficie después del bull float y se trabaja con llana. Concentra pigmento y agregado duro en la capa de desgaste, y da color más fuerte y una superficie más resistente que el color integral solo.

El desmoldante cumple doble función. Su trabajo es evitar que el molde se pegue, y el desmoldante de color deja pigmento en las partes bajas de la textura, que es lo que produce ese efecto envejecido a dos tonos. El de polvo sirve como despegante y como antiqueado; el líquido se rocía y no aporta color.

Cuente con que habrá variación. La NRMCA señala que un concreto con mayor relación agua-cementante sale más claro, y que la ceniza volante, la escoria y el humo de sílice mueven el tono base. Pida todo el concreto de un área estampada al mismo productor y con la misma mezcla.

¿Cuál es la secuencia de estampado?

Una vez allanada la losa, el orden es fijo. Reglee y pase el bull float como en cualquier piso; si va a usar endurecedor de color, espolvoréelo y trabájelo con llana.

Espere a que se vaya el agua de sangrado, filetee el perímetro y déle a la superficie la textura que el patrón necesita, normalmente acabado de llana de madera o magnesio y no pulido metálico.

Aplique el desmoldante nada más en el tramo que va a estampar en seguida, no en toda la losa. Coloque el primer molde contra la orilla de arranque, alinéelo y apisónelo hasta que el patrón entre completo. Pise únicamente sobre los moldes.

Avance en secuencia cuidando la alineación de la primera hilera: un molde ligeramente chueco se multiplica a lo largo de la losa. Cierre bien los traslapes para que el patrón se lea continuo.

Al final va el detallado: labre las juntas a mano, retoque uniones y orillas con la piel de textura y remate la cenefa. Corte las juntas de control que pida la losa, planeándolas dentro del patrón y no atravesándolo.

¿Por qué sale manchado?

Las manchas de color en concreto estampado vienen de la variación en la mezcla y en el acabado, casi nunca de los moldes. La NRMCA identifica como causas de decoloración el uso inconsistente de aditivos, el tiempo de mezclado insuficiente y el momento equivocado de las operaciones de acabado.

El agua es la palanca más grande. Una relación agua-cementante mayor aclara el concreto, así que una carga a la que se le agregó agua, o una zona donde se roció agua durante el acabado, imprime más clara que el resto. El cloruro de calcio en hojuela sin disolver por completo es otra causa conocida de moteado oscuro.

El método de curado también se registra en el color. Todo lo que toque la superficie de forma despareja mientras cura —plástico acomodado con arrugas, cubiertas que se mojan y se secan por rachas— deja su propia huella. La NRMCA anota además que los parches claros pueden venir de eflorescencia, cuando las sales disueltas se depositan en la superficie al evaporarse el agua.

La solución es consistencia: un diseño de mezcla, un productor, tiempos de acabado parejos en toda la losa y un solo método de curado aplicado igual en todas partes.

¿Cómo se cura y se sella?

Cure el concreto estampado como cualquier losa, de 3 a 7 días, húmedo y arriba de 50 °F (10 °C). Que se vea terminado antes no le acorta el curado.

Lave el desmoldante en polvo antes de curar o sellar, normalmente al día siguiente del estampado, con agua y escoba de cerda dura. Cuánto desmoldante deje en las partes bajas define el antiqueado final, así que lave un tramo de prueba y véalo seco antes de seguir.

Escoja un método de curado que no se marque. El plástico es el sospechoso de siempre en trabajo decorativo; el curado con agua o un compuesto compatible con el sellador que va a usar evita el problema.

Selle cuando la losa ya haya soltado suficiente humedad de construcción, comúnmente alrededor de los 28 días. Sellar antes atrapa humedad y provoca blanqueamiento y ampollas, que en una losa de color se ven muchísimo más. Siga la ficha técnica del sellador en cuanto a condición de superficie y temperatura.

Errores comunes

• Estampar fuera de la ventana — muy pronto se hunden los moldes y muy tarde la textura queda apenas marcada, y eso ya no se corrige en superficie.
• Agregar agua en obra para ganar tiempo — aclara el color, debilita la superficie y desdibuja el patrón.
• Usar concreto de dos mezclas o dos plantas — el color cambia de carga en carga y la diferencia cae a media losa.
• Curar bajo plástico arrugado — la película imprime un moteado sobre el trabajo decorativo.
• Sellar antes de que la losa suelte humedad — la humedad atrapada blanquea y ampolla, y en concreto de color se nota muchísimo.