¿Cómo se hace una losa de concreto?

Espesor típico

4 in (10 cm)patios y banquetas

Revenimiento

3–5 inNRMCA CIP 31

Juntas con 4 in

8–12 ft2–3× el espesor en pulgadas

Profundidad de junta

25% del espesorNRMCA CIP 6

Curado

3–7 díasNRMCA CIP 11

En resumen

• Todo, menos el concreto, tiene que estar listo antes de que llegue el camión.
• Compacte la base pareja y déle pendiente para que el agua escurra.
• Pida revenimiento de 3 a 5 pulgadas y no le agregue agua en obra.
• No allane hasta que se haya ido el agua de sangrado.
• Juntas cada 8 a 12 pies en losa de 4 pulgadas, cortadas al 25% del espesor.

¿Qué debe estar listo antes de que llegue el camión?

Antes de que entre el camión, la obra tiene que estar terminada salvo el concreto. La guía de pisos de la NRMCA es tajante: excavación, compactación, cimbra y colocación de malla, refuerzo y ahogados van completos antes de la entrega, porque cualquier demora con el concreto ya en obra le baja calidad al trabajo.

Compacte la base de manera uniforme y déle la pendiente que necesite para desaguar. Evite zonas encharcadas y no cuele sobre base fría o congelada. Lo uniforme importa más que lo duro: una bolsa blanda junto a una zona sobrecompactada es el apoyo desigual que agrieta losas.

Arme la cimbra con madera derecha o con perfil metálico, bien estacada, porque una cimbra que se abre con la presión del concreto se lleva material y deja el borde ondulado. La cara superior de la cimbra marca el nivel terminado.

Verifique la escuadra midiendo las dos diagonales del rectángulo: iguales significa a escuadra, y los tableros a escuadra se agrietan menos.

Información general, no asesoría de ingeniería. El trabajo estructural debe ser diseñado por un ingeniero con licencia.

¿Qué va debajo de la losa?

Debajo va una base compactada pareja y, en losas interiores, una barrera de vapor. Las barreras de vapor se especifican bajo ASTM E1745, que exige una permeancia no mayor a 0.1 perms, y se recomienda un espesor mínimo de 10 mil (0.25 mm) tanto por desempeño como para que aguante la instalación.

Selle traslapes y penetraciones. Una membrana rota deja de ser barrera y se convierte en conducto: por ahí sube la humedad que después despega el piso.

Evite la capa de arena o grava fina directamente bajo una losa interior que va a recibir piso sensible a la humedad. La NRMCA no la recomienda, porque esa capa absorbe agua antes o después del colado y luego se la entrega a la losa.

Confirme la profundidad de excavación en toda la superficie, no nada más en las orillas. Cada hondonada se lleva concreto que no pidió: una diferencia de 1/8 de pulgada en una losa de 4 representa cerca del 3% del volumen.

¿Cómo se cuela y se reglea?

Descargue el concreto lo más cerca posible de su posición final y avance del fondo hacia la salida. Descargue directo de la canaleta cuando se pueda, o use carretilla, buggy o bomba, y extienda con pala cuadrada de mango corto o con jalador, siempre colocando concreto nuevo contra concreto ya colocado.

No use rastrillo ni arrastre el concreto largas distancias: las dos cosas lo segregan y separan la grava de la pasta.

Pida el revenimiento correcto en lugar de corregir la consistencia en obra. Para pisos se pide de 3 a 5 pulgadas, y en superficies inclinadas conviene revenimiento más bajo y colar de abajo hacia arriba. El agua de más retrasa el fraguado, baja la resistencia, afecta la durabilidad y aumenta el agrietamiento.

Consolide conforme avanza y enrase con la regla apoyada en la cimbra, moviéndola en vaivén para llenar los huecos bajos. En seguida pase la llana de magnesio o el bull float para cerrar la superficie y hundir la grava.

De ahí en adelante, todo espera.

¿Cuándo se allana y se da el acabado?

Espere a que desaparezca el agua de sangrado antes de seguir con el acabado; esa es la decisión de tiempo que más pesa en toda la losa. Trabajar la superficie con agua de sangrado encima —o antes de que termine de sangrar— regresa esa agua al primer cuarto de pulgada y ahí queda una relación agua-cemento altísima.

El resultado es una capa de desgaste débil que se pulveriza con el tránsito y se raya con un clavo. Rociar agua para facilitar el acabado o espolvorear cemento seco para apurarlo provocan exactamente el mismo daño.

Cuando se pierde el brillo del agua y la superficie aguanta una huella de un cuarto de pulgada, filetee la orilla y luego allane. En exteriores el acabado normal es de escoba, que da tracción a una superficie que no debe resbalar cuando se moja.

La llana metálica es para pisos interiores. Pulir concreto exterior con aire incluido, o hacerlo demasiado pronto, provoca delaminación y descascaramiento.

¿Cuándo se cortan las juntas?

Corte las juntas en cuanto la losa aguante la sierra sin que se desmorone el filo, y siempre dentro del primer día. Las juntas son grietas planeadas: el concreto se contrae, la restricción genera tensión mayor que su resistencia y aparece la grieta; la junta define dónde.

El momento exacto es criterio de oficio, no regla publicada. Las sierras de entrada temprana cortan a las pocas horas del acabado; las sierras de agua convencionales, el mismo día o a la mañana siguiente. Muy pronto se raspa el borde; muy tarde, la losa ya se agrietó sola.

Procure tableros cuadrados: los paños largos y angostos se parten a la mitad aunque la separación sea correcta.

Las juntas de aislamiento son otra cosa y se colocan antes del colado, donde la losa topa con muro, cochera, escalones o postes.

¿Cómo se cura la losa?

Empiece a curar apenas termine el acabado y sostenga el curado de 3 a 7 días. Curar es mantener el concreto húmedo y arriba de 50 °F (10 °C) para que la hidratación siga, y es lo que de verdad genera la resistencia de diseño.

Use métodos con agua cuando pueda: neblina, riego, mangueras de goteo, yute húmedo o tapetes absorbentes siempre mojados. La película plástica y el papel de curado retienen la humedad propia del concreto, y el compuesto formador de membrana es la salida práctica en colados grandes o donde nadie va a volver a mojar la losa.

Cuide especialmente las primeras 24 horas. Antes y durante el acabado, baje la evaporación con neblina o retardante para evitar la fisuración por contracción plástica.

No deje que las cubiertas se sequen y se vuelvan a mojar: ese ciclo marca la superficie y cura peor que un método constante.

Errores comunes

• Colar sobre una base que nunca se compactó pareja — el apoyo desigual agrieta la losa por gruesa que sea.
• Pedirle agua al camión para que corra mejor — retrasa el fraguado, baja resistencia y multiplica las grietas.
• Allanar con agua de sangrado encima — esa agua se reincorpora y deja una capa de desgaste débil y polvosa.
• Cortar las juntas demasiado tarde — la losa ya se agrietó por su cuenta y la junta ya no sirve de nada.
• Suspender el curado al día siguiente — la resistencia que no se generó esa primera semana no aparece después.