Cómo sellar el concreto

Espera en losa nueva

28 díaspráctica común de contratistas

Manos de sellador

2 delgadasla segunda cruzada

Prueba de humedad

16–24 hmétodo del plástico, ASTM D4263

Resellado

1–5 añossegún producto y exposición

Cura y sella

ASTM C1315se aplica sobre concreto fresco

En resumen

• La preparación decide el resultado: el sellador puesto sobre tierra, grasa o una capa vieja que se despega falla con ella.
• El penetrante se mete en el poro y repele agua sin cambiar el aspecto; el de película se queda encima y da brillo.
• Dos manos delgadas siempre ganan a una gruesa, y la segunda va cruzada respecto a la primera.
• Confirme que la losa esté seca con el método del plástico antes de destapar la cubeta.
• Vuelva a sellar cuando la prueba del agua lo pida, no cuando lo diga el calendario.

¿Qué tipo de sellador conviene?

Escoja el sellador por lo que quiere que haga, porque las dos familias se comportan de forma completamente distinta. El penetrante reacciona dentro del poro y deja la superficie con el mismo aspecto. El de película forma una capa encima, cambia la apariencia y se desgasta donde más pisan.

Dos reglas acortan la decisión. A la intemperie en clima que se congela, el penetrante suele ser la respuesta porque no atrapa humedad, no se descarapela y no cambia el agarre de la superficie. Bajo techo, donde pesan más la abrasión y los químicos que el sol, el de película se gana su lugar; eso sí, el epóxico no resiste rayos UV y se amarillenta a la intemperie, cosa que las fichas técnicas dicen sin rodeos.

En trabajo decorativo, elija según el acabado que busca. El acrílico sobre concreto estampado intensifica el color, que muchas veces es la razón misma de sellar.

¿Cuándo se puede sellar una losa nueva?

Espere unos 28 días antes de sellar una losa nueva. Esa pauta es práctica de contratistas, no una norma publicada, y la razón es la humedad: el concreto fresco carga agua de construcción que tiene que salir antes de taparle el paso, y el sellador puesto antes de tiempo la atrapa y provoca ampollas, blanqueamiento o desprendimiento.

No confunda un sellador con un compuesto de curado. Los compuestos formadores de membrana bajo ASTM C309 se aplican a las pocas horas del acabado, y su trabajo es retener el agua adentro mientras la losa hidrata. Los productos cura-sella bajo ASTM C1315 hacen las dos cosas y también van sobre concreto fresco. Un sellador verdadero aplicado al día 28 es otro producto con otro propósito.

Compruebe en vez de contar días. El método del plástico de la ASTM D4263 es la prueba de campo: pegue con cinta un cuadro de plástico transparente de 18 × 18 pulgadas por sus cuatro lados, déjelo de 16 a 24 horas y busque condensación abajo o que el concreto se haya oscurecido. Cualquier humedad significa esperar.

En condiciones frescas, húmedas o de sombra, una losa puede seguir reprobando esa prueba a los 45 días. La variable es el clima, no el calendario.

¿Cómo se prepara la superficie?

Deje la superficie en concreto desnudo, sano y con el poro abierto antes que nada. La preparación es donde se gana o se pierde el trabajo, y ningún producto del mercado se adhiere a través de la suciedad.

Vaya en orden. Barra y saque escombro. Desengrase las manchas de aceite con desengrasante para concreto o una cataplasma, porque un penetrante no entra en un poro tapado de aceite. Lave a presión y deje secar por completo. Si hay un sellador viejo de película que ya se está levantando, quítelo entero con removedor o pulidora; sellar encima de una película que falla solo lamina la falla.

Abra el poro en losas pulidas con llana metálica o ya selladas antes. El grabado con ácido para albañilería sirve, y el desbaste mecánico sirve mejor. El ICRI publica guías de preparación de superficie con los perfiles de concreto, y las fichas técnicas indican qué perfil pide cada producto.

Repare antes de sellar, no después. Rellene fisuras y despostillados, deje que el material de reparación cure según su propia ficha, y hasta entonces selle. El sellador no puentea nada: una fisura sellada encima sigue siendo una fisura, ahora con brillo.

Después de lavar, deje secar la losa a fondo. Veinticuatro horas de tiempo seco es un mínimo habitual, y más si hay sombra o humedad.

¿Cómo se aplica?

Aplique dos manos delgadas en lugar de una cargada, y deje que la primera oree según la ventana de recubrimiento del producto antes de la segunda. Las manos gruesas de sellador de película atrapan solvente, se quedan blandas y se enturbian.

Use el aplicador que pide la ficha técnica. Los penetrantes bajan mejor con aspersora de bomba de baja presión, repartidos con escoba o rodillo para que no queden charcos. Los acrílicos y uretanos suelen ir con rodillo de pelo de 3/8 de pulgada en extensión; repase para deshacer las marcas de traslape. Corra la segunda mano cruzada respecto a la primera para tapar cualquier zona delgada.

Respete la ventana de temperatura y clima de la etiqueta, normalmente entre 50 °F y 90 °F (10 °C a 32 °C), sin lluvia pronosticada por 24 horas y sin sol directo sobre losa caliente. Sellar una cochera a mediodía en julio hace que el vehículo se evapore antes de que la resina se nivele, y queda manchado.

Vigile el rendimiento. Las fichas dan cobertura en pies cuadrados por galón, y una losa densa pulida con llana absorbe mucho menos que una cochera con acabado de escoba. Compre calculando el extremo bajo del rango para no quedarse a media losa.

Ventile bien con productos base solvente bajo techo, y revise en la etiqueta las restricciones estatales y locales de compuestos orgánicos volátiles, que cambian de un distrito de aire a otro.

¿Cada cuánto hay que resellar?

Vuelva a sellar cuando la superficie deje de repeler agua, lo que normalmente cae entre uno y cinco años según el producto, la exposición y el tránsito. No hay un intervalo único, y cada ficha técnica declara su propia vida útil esperada.

Haga la prueba en vez de suponer. Rocíe agua en varios puntos de la losa, incluidas las huellas de las llantas y las zonas bajo el goteo del techo. Si el agua hace perlas, el sellador sigue trabajando. Si se absorbe y oscurece el concreto en uno o dos minutos, ahí ya se acabó.

Los dos tipos envejecen distinto. El acrílico se desgasta mecánicamente, así que pierde brillo en los caminos de paso mientras las orillas se ven nuevas; esos piden raspar o lijar antes de recubrir para que la película nueva se pegue. El penetrante se agota químicamente y de forma más pareja, y suele aceptar una aplicación fresca directo sobre superficie limpia.

Las sales de deshielo acortan cualquier intervalo. Una cochera que recibe sal cada invierno en un estado del norte puede pedir atención anual, mientras el mismo producto en un patio techado de Arizona aguanta cinco años.

¿De verdad hay que sellar el concreto?

Sellar es opcional para la estructura y valioso para la durabilidad y la apariencia. El concreto sin sellar no se deshace; hay miles de cocheras sin sellar que llevan décadas. Lo que compra el sellado es menos absorción de agua, y el agua es el vehículo de casi todo el daño que sufre el concreto.

El argumento a favor es más fuerte en tres casos. Climas de hielo y deshielo, donde el agua del poro se expande y descascara la superficie. Cualquier lugar donde se usen sales de deshielo, por lo mismo más la penetración de cloruros. Y el trabajo decorativo, donde el sellador protege el color y da el brillo buscado.

El argumento es más débil en losas interiores que se mantienen secas y en concreto de servicio donde la apariencia da igual. El concreto con aire incluido colocado según las exposiciones de ACI 318 ya trae protección contra el congelamiento; el sellador agrega una segunda línea de defensa, no sustituye la primera.

Algo que el sellado no hace es impermeabilizar la losa por abajo. La presión hidrostática y el vapor que sube por una losa sobre terreno se resuelven con una barrera de vapor debajo del concreto, no con un producto aplicado encima.

Errores comunes

• Sellar una losa que sigue húmeda por dentro — la humedad atrapada ampolla y blanquea la película, y la única solución es quitarla toda.
• Poner una mano gruesa en vez de dos delgadas — la película se queda blanda, retiene solvente y se enturbia, sobre todo en selladores de película.
• Recubrir sobre un sellador viejo que se está levantando — la mano nueva se pega a la capa que falla y se desprende con ella en una temporada.
• Saltarse el desengrase y el grabado — el penetrante no entra en poros tapados, así que media cochera repele agua y la otra media no.
• Sellar con la losa caliente y a pleno sol — el vehículo se evapora antes de que la resina se nivele y quedan traslapes y manchas que solo salen desbastando.